הצילום הוא הרבה יותר מהפעלת מצלמה – הוא מבט אישי על העולם. אחת הדרכים העמוקות להתפתח כצלמים היא להיחשף ליצירות של אלו שצילמו לפנינו

כן, גם לפני 100 שנה

למה לצפות בצילומים היסטוריים ?

כשאנחנו בוחנים עבודות של צלמים גדולים מהעבר, אנחנו :

• לומדים קומפוזיציה ותאורה
• מפתחים עין ביקורתית
• מקבלים הקשר רגשי והיסטורי
• שואבים השראה – ונכנסים למוד של יצירה

היסטוריה בצילום היא לא רק שיעור – היא מראה שמכוונת אותנו קדימה

מאסטרים שמהם אפשר להתחיל

• דורותיאה לאנג – צילום חברתי עוצמתי ("אם נודדת")

• אנרי קרטייה-ברסון – אמן הרגע החולף – רגעים מדויקים שאי אפשר לביים

• רוברט קאפה – צילום מלחמות שמרגיש כמו שירה

• אנסל אדמס – שליטה באור וטכניקה בנופים עוצרי נשימה – נופים כמו תפילות

• דיאן ארבוס – פורטרטים שחודרים עמוק

• וויגה פרידלנדר – קולאז'ים חזותיים מפתיעים

• ולצדם – צלמים ישראלים כמו מיכה בר-עם, ורדי כהנא, ומיכל פתאל – שיצרו גופי עבודה משמעותיים בארץ

אז מה הלאה ?

היכנסו לארכיונים, דפדפו בספרים, פתחו יוטיוב – וצאו למסע של גילוי. 

ולא פחות חשוב – צלמו בהשראת מה שראיתם. 

• בחרו נושא
• בחרו אור
• הוסיפו אתכם פנימה

שיח ולמידה – השראה גדלה כשמשתפים. קורסים, ביקורת עבודות, שיחות עם  צלמים אחרים – הם קרקע פורייה לצמיחה

ההשראה נמצאת גם בכם

החיים שלכם, הרגעים האישיים, המבט הייחודי שלכם – הם מקור השראה לא פחות עוצמתי.

ככל שתיחשפו ליותר – כך תמצאו את הקול הפנימי שלכם. 

ואותו – רק אתם יכולים לצלם.

השראה היא לא דבר נדיר – היא מחכה לכם בפינה, באור, במבט. תנו לה מקום

רוצים להעמיק ?

הצטרפו אלינו לקורסים והסדנאות של סטודיו הראל, בהם נלמד גם מהמאסטרים, וגם מהשראה הדדית. 

לפרטים והרשמה >>https://www.studiorl.co.il/

כתב : שייקה איתן

הפוסט צילום והשראה: מבט לאחור שמוביל קדימה הופיע לראשונה ב-סטודיו הראל.

בואו נתחיל בהבנת המושג הכי חשוב בעדשות!

מה זה אורך מוקד?

בתחילת פוסט טכני, אני משתדל תמיד ליצור יישור קו בין אלו שמבינים יותר לאלו שמבינים פחות.

באופן כללי, המונח "אורך מוקד" מתייחס לשדה הראיה של העדשה. יש צלמים שיתייחסו לאורך המוקד כאשר הם צריכים או מעוניינים לראות את הנושא שלהם קרוב יותר.

אורך המוקד נמדד ב-ממ כאשר מספרים קטנים מציינים אורך מוקד קצר (עדשה רחבת זווית), ומספרים גדולים מציינים אורך מוקד ארוך (עדשה צרת זווית או עדשת "טלה"). ה-MM מציינים מדידה בפנים העדשה והם מתייחסים למרחק שבין המרכז האופטי של העדשה למשטח המיקוד, שזה בעצם החיישן. זאת אומרת שאם אתם מצלמים באורך מוקד 35 מ"מ – זה אומר שהמרחק בין החיישן למרכז העדשה הוא 35 מ"מ.

לצורך זה יספיק לכם להשתמש במונחים "עדשה רחבה", "עדשת נורמל " או "עדשת טלה" ולזכור שככל שהמספר קטן יותר מ-50 מ"מ – מדובר בעדשה רחבה, וככל שהוא גדול יותר מ-50 מ"מ – מדובר בעדשה צרה או ארוכה .

50 מ"מ – זהו אורך מוקד נורמל קרוב לשדה הראיה של העין האנושית.

אם אתם מצלמים במצלמת פוקט כלשהי, אז יתכן מאוד שהמונח "אורך מוקד" מופיע לכם כ- זום 8X, זום X32 או משהו בסגנון. זוהי דרך אחרת להציג את הנושא והיא פונה בעיקר לאנשים שאינם צלמים או לצלמים חובבים.

מתי רצוי כדאי להשתשמש בעדשה רחבה?

מספר סיבות שלפיהן אנחנו נחליט באיזה אורך מוקד לצלם.

הסיבה הראשונה קשורה למרחב הצילומי שלנו, ועד כמה הוא מאפשר לנו להיות גמישים עם אורכי המוקד

הסיבה השנייה קשורה לנושא התמונה ולאופי שהיא צריכה להעביר. לדוגמא, בצילום נוף אנחנו לרוב נרצה להציג מרחב גדול, לכן צלמי נוף אוהבים עדשות רחבות במיוחד.

בתמונות אלו, קיימת התחושה של שטח פתוח ורחב מאוד, וזה תמיד עובד בתמונות מהסוג הזה.

אבל מה קורה אם אתם בסיטואציה שבה יש לכם אפשרות לצלם באיזה אורך מוקד שתרצו? על פי מה תבחרו את אורך המוקד המתאים עבורכם?

אם כן, הסיבה השלישית היא: פרספקטיבה.

אה, ועד כמה אתם רוצים להיות קרובים לנושא שלכם, שזה בעצם דבר שמאוד תלוי באורך המוקד.

כשאתם תצלמו עם עדשה רחבה ותתקרבו לנושא שלכם, משהו מדהים יקרה. התמונות שלכם יביעו רגש ותחושות ויספרו סיפור, ולצופה תהיה התחושה שהוא נוכח בעצמו בסיטואציה.

זה קורה מכיוון שעדשה רחבה יוצרת עיוות של המרחב. תחשבו שהיא בעצם לוקחת את כל מה שאנחנו רואים באופן טבעי וכמו מכווצת אותו אל תוך התמונה. התוצאה היא שאנחנו רואים הרבה תוכן בתמונה אבל כל מה שרחוק מאיתנו הופך להיות קטן מאוד.

אבל מה קורה עם מה שקרוב אלינו?

ובכן, מה שקרוב אלינו הופך להיות גדול ומועצם יותר ועל ידי כך נוצרת לנו פרספקטיבה גדולה ומעניינת.

עיוותים אופטיים בעדשות רחבות

בשימוש בעדשה רחבה במיוחד, אם נהיה קרובים לנושא שלנו, אנחנו עלולים ליצור עיוות שלא יחמיא כלל לנושא ואולי גם לא יחמיא לתוצאה שאנחנו רוצים לקבל. לכן, בשימוש בעדשות רחבות אנחנו צריכים להיות זהירים אם אנחנו לא מתכננים לקבל עיוות מהותי.

העיוות המתלווה לעדשות רחבות (וגם בעדשות טלה) נקרא בעגה המקצועית "עיוות אספרי". בעדשות רחבות הוא מגיע כעיוות "חבית" ובעדשות צרות הוא מגיע כעיוות "כרית מחטים" (נקראים כך בשל צורתם האופיינית).

בצילום של אדם מקרוב עם עדשה רחבה אנחנו נקבל עיוות "חביתי" שיגדיל את האף של המצולם ויעגל לו את הראש (בדומה להתבוננות מבעד עינית של דלת). באופן כללי, בצילום של אובייקטים מקרוב מאוד, אנחנו נגדיל אותם ונעוות אותם בו זמנית.

אז מתי אתם כן יכולים להשתמש בעיוות הזה לטובתכם?

אמנם צלמים רבים נרתעים מעדשות רחבות בגלל העיוות שהן יוצרות, אך בהחלט ניתן להשתמש בעיוותים אלו לטובתנו.

נניח שאתם מצלמים סיטואציה ואתם רוצים להפוך אותה ליותר גדולה ממה שהיא במציאות.. תוכלו להשתמש בעדשה רחבה על מנת "להגדיל" את המרחב שלכם ולהגזים ביחסי המרחק בין אובייקטים.

אז לצילום אנשים מקרוב זה אולי לא יתאים (אלא אם כן זו תמונה הומוריסטית), אבל לצילום נוף זה יכול להתאים, ואם תדאגו להכניס אובייקטים בחזית הפריים, אתם תוכלו ליצור תחושה של עומק חזותי מטורף בגלל ההגזמה במרחק בין האובייקטים.

צלמי אדריכלות נוהגים להשתמש בעדשות רחבות מאוד מכיוון שבעזרתן הם מציגים את הנכס בצורה המחמיאה לו ביותר, כשהכל נראה גדול יותר מאשר במציאות.

סיכום

צילום: תומר אלמקייס

עדשות רחבות הן באמת אתגר לצלם. הן עלולות להיות משעממות ועשויות להיות הדבר הכי מדהים שיש לכם בתיק הצילום שלכם. הכל מתחיל ונגמר באופן השימוש.

כדי להשתמש ביכולותיה של העדשה הרחבה, אנחנו נצטרך להתקרב מאוד לנושאים שלנו, אחרת אנחנו נמצא את עצמנו עם תמונות משעממות, שטוחות וחסרות עומק ויזואלי.

אם אתם צלמים של סיפור ורגש ואין לכם עדשה רחבה, קנו לכם אחת כזו ותתחילו להתקרב לנושאים שלכם.

מילה שלי שתגלו עולם חדש

זהו להיום, חברים.

אם אהבתם את הפוסט, אתם מוזמנים לשתף אותו בשמחה לכל אלו שימצאו בו עניין דומה לשלכם. וכמובן להירשם לניוזלטר ולהיות הראשונים לדעת על כל פוסט חדש שיוצא לאור.

אם עדיין לא נרשמתם כמובן..

אז נתראה בפוסט הבא

כתב : תומר אלמקייס

הפוסט עדשות רחבות והשפעתן על הצילום שלכם הופיע לראשונה ב-סטודיו הראל.

צילום אדריכלות ועיצוב פנים הוא תחום מאוד מדויק בעולם הצילום ואם הייתי צריכה להשוות אותו לז׳אנר בעולם המוסיקה ללא ספק הייתי בוחרת במוסיקה קלאסית.

ברמת ההגדרה צילום הוא רישום באור, אור נכנס דרך חריץ ונרשם על משטח כלשהו (בעבר על פילם כיום על חיישן דיגיטלי ) לפני המצאת המצלמה קמרה אובסקורה היו מכשירים שעבדו על אותו עקרון,כל המכשירים האלה כולל המצלמה המודרנית ניזונים מאור.

כאשר אנו ניגשים לצילום של מבנה פנימי וחיצוני יש כמה פרמטרים חשובים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, אבל הפרמטר הכי חשוב הוא המומנטום – הזמן שבו האור מיטיב עם החלל מבחוץ ומבפנים במאמר זה נתרכז בפנים החלל.

כאשר נכנסים לחלל מעוצב ביום או בלילה, בעין אנושית ניתן לראות את הצבעים הטקסטורות וחומרי הגלם היטב, אנחנו יכולים להבדיל בין אחד לשני ולהבין את איכות החומר ולהעריך את עבודת העיצוב.

מכיוון שלעין האנושית יש יכולת לראות כל חלק בחלל גם לחלקים שנמצאים בחלק מואר יותר וגם לאלו שנמצאים בחלק חשוך יותר. ניתן לגשת פיזית ולבחון את הדברים ולראותם היטב, גם אם אור חלש דולק בחלל בשעות לילה.

כאשר מצלמה נכנסת לתמונה הדברים משתנים, המצלמה אינה עין אנושית וכל האור שהעין שלנו יכולה לראות מתפרש אחרת בתוך מצלמה ויקבל ביטוי אחר, לכן העבודה העומדת בפני כל צלמת וצלם אדריכלות היא בעצם למקסם את האור הקיים ולהכניס אותו אל תוך אותו הפריים על מנת לקבל את התוצאה הכי טובה שתאיר את החלל ותחשוף את כל החומרים הצבעים והטקסטורות.

מה הכוונה שהאור מתבטא אחרת בצילום :

החלל הוא בעצם מקום מואר למראית עין אנושית, אבל עבור המצלמה, החלל הוא מקום סגור, קיימים בו קירות ותקרה שמונעים כניסה ישירה של אור, ולכן עלינו להשתמש במדדי המצלמה באופן שבו יהיה לאור מספיק זמן לחדור פנימה ו״לשטוף״ את החלל באור.

מכיוון שהמצלמה תלויה בפרמטרים מסוימים היא אינה יכולה לצלם בקליק אחד את החלל כפי שהוא ניראה ולקבל את התוצאה המיידית כפי שהעין רואה.
כדי לקבל תוצאה מושלמת  צריך לחשב את מהירות התריס + צמצם מול האור הטבעי שחודר לחלל
ולייצר את הנוסחה המדויקת לחלל זה ע״י מדידות ניסיונות וטסטים עד להגעת תוצאה מושלמת
מעטות הפעמים בהם תוכלו לקבל תוצאה מקליק אחד, אם בכלל ויותר מכך, לא יהיה אפשרי  
לכוון את אותם המדדים באותו אופן יום אחרי באותו חלל מה שאומר שאין נוסחה קבועה ושכל חלל יתנהג אחרת בהתאם לזמן אור מבנה ונתונים נוספים, ולכן בחירת המדדים תשתנה כל פעם מחדש.

לקורס צילום אדריכלות לחץ כאן .

כיצד  אור היום עוזר לי לעומת אורות מלאכותיים

כאשר אור יום לבן ובוהק חודר אל החלל, מתגלים כל הצבעים והחומרים בחלל המעוצב,לכן המומנטום הכי נכון הוא לצלם באור יום !
ברגע שניגש לצילום בשעות חשוכות המצלמה תקבל מקורות אור מלאכותיים מחשיפות תריס ארוכות וגופי התאורה הדלוקים בחלל ישפיעו על הנראות הטבעית של החלל, התמונה תראה מגורענת חשוכה במקומות מסוימים ומוארת מידי במקומות אחרים, והגוונים שגופי התאורה משדרים ישתלטו על הגוון הכללי של החדר, ותתקבל תמונה קרה מידי או חמה מידי.

כאשר אור היום חודר לחלל הוא מבטל את הצורך לעבוד בחשיפות ארוכות מידי, הוא חודר לחלל בצורה נכונה ומאיר את כל החומרים באופן שהכי קרוב למציאות.
הנפילה שלו בתוך החלל מייצרת מראה קסום ורך, וגם גופי התאורה הדלוקים לא ישפיעו מידי על הגוונים.

צילום: סוזי לווינסון

אז הכל תלוי בעצם בכמה פרמטרים :

1. עונה
2. שעה
3. מזג האוויר
4. ומה נתוני המבנה שאני מצלמת

במידה ויצאתם לצילום פרויקט בשעה  15:00 בצהריים שעון חורף והחלל המצולם כולל חלון דרומי סיכוי טוב שהשמש תהיה ממש ממול, כאשר השמש נמצאת ממול בחלון שמצטלם בחדר תתקבל תמונה עם נוף חלון שרוף, וחדירת אור שעשויה לשרוף פרטים בתוך החלל.
בנוסף מכיוון שהשמש החורפית שוקעת מהר יחסית ואין מספיק  זמן אור כדי לצלם את כל החלל.

כמה זמן לוקח לצלם חלל שלם או חלקי

המומנטום הכי טוב הוא פשוט להתחיל לצלם בבוקר על מנת לנצל את מיטב האור לטובת החלל מכל הכיוונים.
צילום פרויקט חלקי הכולל לפחות חלל מגורים (סלון מטבח פינת אוכל)
ידרוש לפחות שלוש שעות ומעלה ולשם כך יש להתכונן ולהגיע בשעה מוקדמת יחסית.
לפי כך צילום פרויקט מלא הכולל גם חדרי שינה וחדרי רחצה, חוץ ופנים יכול לארוך עד השקיעה.

כדאי להבין את החלל בטרם ההגעה ולדעת את כיווני האור בחלל כדי לקבל תוצאה טובה לכל אחד מהחדרים במבנה. ולכן עבודת התחקיר המקדימה היא חשובה , להבנת כיווני האור וחדירתם.

האם לבטל יום צילום בגלל מזג האוויר

רבות הפעמים בהם מעצבת פנים/ לקוח מבקשים לבטל או לדחות יום הצילומים מכיוון שהתחזית ליום הצילומים קודרת וגשומה.

אל תמהרו לבטל או לדחות יום צילומים בגלל מזג האוויר

הסיבות שמצדיקות ביטול או דחייה הן:
1.אם יש צורך בצילום חוץ של המבנה,
2.אם יש נוף ספציפי שרוצים לבטא בצילומים

בכל מקרה אחר אפשר לצאת לצלם גם ביום סוער מכיוון שעדיין קיים אור בחוץ וניתן לעבוד ולצלם בחשיפות ארוכות, בנוסף צלמים רבים מגיעים לשטח עם פלאשים היכולים ליצור אשליית אור יום מלאה כמובן ששימוש בפלאשים דורש ידע וניסיון וצלמות וצלמים העובדים עם ציוד זה ידעו לייצר תוצאות של חלל מואר מבלי שהסופה בחוץ תיכנס אפילו ברמיזה אל הפריים.

אז לפני שאתם ממהרים לבטל את יום הצילום ולהילחץ, שאלו את הצלם / צלמת שלכם אם הם יכולים להתגבר על הסופה בחוץ ואם הם עובדים עם תאורת פלאשים. בקשו לראות תמונות שצולמו ביום סוער ואם אין לכם צורך בצילום חיצוני או נוף מהחלון, המשיכו כרגיל אל יום הצילומים שלכם

בהצלחה.

צילום אדריכלות ועיצוב פנים מצלמה VS    סמרטפון

רבות הפעמים שנשאלתי את השאלה האם מצלמה של מכשיר טלפון מתקדם יכולה לייצר תוצאת צילום אדריכלות ועיצוב פנים איכותי, התשובה שלי תמיד תהייה שהצילום יכול להראות טוב ואפילו טוב מאוד, אבל ברמת השוואת האיכות, צילום מצלמה מקצועית ואפילו חצי מקצועית תמיד יהיה איכותי יותר.

יתרונות הצילום בסמרטפון :
שליפה מהירה
צבעים מותאמים בצילום אחד hdr
מאפשר פרסום מהיר וחומר שליף תמידית

חסרונות
איכות בצילום אינה גבוהה ולא ניתן לפרסם תמונה למגאזין או להגדלה

כתבה : סוזי לווינסון

קרא עוד

הפוסט אור בצילום אדריכלות ועיצוב פנים הופיע לראשונה ב-סטודיו הראל.

נתחיל מזה שכולנו יצירתיים.
נכון, לא כולנו יצירתיים בצילום, אבל הפוטנציאל היצירתי גלום בכולנו.

אומנות או לא, צילום או לא, כולנו יצירתיים. חלק מאתנו יצירתיים בעבודה, חלק עם הילדים, חלק בצורה שבה הם מכינים אוכל, וחלק בצורה שבה הם מתמודדים עם כישלון.. כולנו יצירתיים. אני לא אדע לפתור בעיה ברכב אם אתקע באמצע שומקום למרות שיהיו כאלה שיישבעו שאני האדם הכי יצירתי שהם פגשו. זה אומר שאני לא יצירתי? לא. זה אומר שאני פחות יצירתי בפתרון בעיות מסוג זה

לא כולנו יצירתיים באותו אופן, וטוב שכך – זה הבסיס למגוון העצום שאומנות ואומנות הצילום ממשיכה לייצר ולחדש. צילום עוסק בעבודה עם חומר גלם לא שגרתי באומנות – המציאות. היצירתיות בצילום היא לא הבחירה מה לצלם, כי הכל כבר צולם. יצירתיות היא גם לא הציוד שאתה מצלם איתו, או השליטה בציוד. בהנחה שלכל הצלמים בעולם יהיה אותו הציוד בדיוק, וכולם יידעו לתפעל אותו, הרי עדיין לא כולם יהיו אותו הצלם ולא יצלמו את אותן התמונות. צלמי הענק של המאה הקודמת, שעדיין מהווים השראה לכל הצלמים, עבדו עם ציוד צילום גרוע בהרבה ממצלמות של צלמים חובבנים בימינו. כשאתה רואה צילום יצירתי מהפנט, אתה יכול להגיד עם איזה מצלמה הוא צולם? האם העובדה שהצילום כל כך מוצלח בעיניך תלויה באמת ביצרן של המצלמה? ברור שלא.

ההבדל בין צילומים ובין תמונות "שגרתיות" לצילומי אומנות, הוא תמיד ההבדל האנושי – והוא הכישרון, והוא היצירתיות. לצלם תמונות שצלם אחר לא היה מצלם. צלם יכול לצלם משהו שכבר צולם בהקשר חדש, באופן אחר. לצלם את המציאות כאילו הייתה יציר דמיונו – זאת המהות היצירתית בצילום, ההפך מתיעוד.

הצורך להיות יצירתי מתחיל ב"בעיה"
אתה רואה משהו שברצונך לצלם, לשתף. אם אתה רואה, מבלי לצלם, זאת הזדמנות מפוספסת. צילום היא הדרך לשתף את העולם במחשבות שלך, בהנאות שלך, בפרשנות שלך. אז חזרנו לדבר שברצונך לצלם.. וברור שיש דרך שגרתית לצלם, פשוט להרים את המצלמה לגובה העיניים, לשים את הנושא במרכז של הפריים, לתת למצלמה למדוד את הכל בצורה אוטומטית, וללחוץ. זה פתרון ל"בעיה", אבל פתרון שגרתי. יצירתיות היא לחפש פתרונות נוספים. להכניס למשוואה את מה שאתה רואה, את המחשבות שיש לך עליו, את פקטור האור על הנושא, והתיזמון, והזווית, והקומפוזיציה, וההעדפות האסתטיות שלך, והדברים שעברת ולמדת בחיים, והוראות בימוי, ואלתור, ומהירות תריס, ותאורה מלאכותית, והפסיכולוגיה של הצבע, ואורך המוקד… יש כל כך הרבה דרכים ל"פתור בעיה", והיצירתיות היא בעצם "מחולל שינוי". צילום יצירתי היא הדרך שלך לקחת את מה שכולם רואים, ולגרום להם לראות אותו אחרת.

לקורס זרמים בצילום יצירתי בהנחייתי לחץ כאן .

צילום יצירתי זאת המחשבה. מה שעבר בראש של הצלם שהפך את הקליק להחלטה, וליצירה עצמה. צילום יצירתי נמדד במקוריות, נמדד בפער מאיך מה שצילמת נראה ללא מצלמה. צילום יצירתי זאת לא דיעה, זאת עובדה. הצילום הוא סנכרון בין מה שהצלם ראה לבין התודעה שלו, וכל האחריות לתוצאה היא על הצלם, ועל ההחלטות שלקח. האם צילם את מה שראה, או שצילם את מה שרק הוא היה מצלם.

יצירתיות היא לחזור ולהתבונן על העולם מעיניים של ילד, לוותר על כל מה שאתה חושב שאתה יודע.

יצירתיות היא לקחת החלטות שמעולם לא לקחת להקשיב לעצמך ולא לאחרים.

יצירתיות היא למצוא את היופי שבפשטות, האהבה לרגיל שבעזרתך הופך ליוצא מן הכלל

יצירתיות היא החופש המוחלט לטעות, יצירתיות היא לא לחקות, אלא לחכות

יצירתיות בצילום היא לא המטרה, היא הצלם.

להיות יצירתי לא מותנה בכישרון. יצירתיות היא הכישרון עצמו!

כתב : גלעד בנארי

קרא עוד

צילום: גלעד בנארי

הפוסט בואו נדבר על יצירתיות בצילום הופיע לראשונה ב-סטודיו הראל.

כל חג שמגיע, מביא איתו הזדמנות לתעד רגעים שלא יחזרו. הילדים גדלים, ואנחנו מתבגרים ואין כמו אלבום תמונות שישאיר לנו ולילדים זכרונות למחר. אז חשוב שנדע להנציח אותם!

אז במיוחד לחגים ריכזנו כמה טיפים עבורכם לצילום הילדים והמשפחה:

1. את הצילומים נקבע שעה לפני השקיעה.
2. נדאג שיהיה רקע יחסית כהה עם פריחה מעניינת או עצים (פחות רחוב ועמודי חשמל).
3. נצלם עם עומק שדה רדוד, ומהירות תריס גבוהה (בהנחה שנתתם לילדים שוחד של שוקולד לקראת הצילומים).
4. תדאגו לצלם תמונות של כל המשפחה יחד, וכן פורטרט נפרד לכל אחד.
5. תביאו אביזרים שיעסיקו את הילדים הקטנים.
6. תחייכו ותשטתו עם המצולמים שלכם, זה יוציא מהם הבעות מצחיקות ויוריד מחסומים.
7. בנוסף לצילומים שכולם מחייכים למצלמה, תדאגו לצלם גם תמונות שהמצולמים שלכם לא שמם לב שאתם מצלמים אותם ומתעלמים מכם.

מצלמים סביב ארוחת החג?

1. צלמו את הפריטים שייחודיים לשולחן שלכם: כוס היין שעברה מסבא, ספר ברכות מיוחד, אצלנו זה היה הכלי לנטילת הידיים
2. תנו מקום לכל אחד מיושבי השולחן, וצלמו אותם בגובה העיניים.
3. פתחו חלונות שאור טבעי ייכנס ויציף את החדר, ושימו מפה לבנה על השולחן – היא גם חגיגית וגם מאירה ומחזירה אור מילוי לפנים של המצולמים שלנו.

והכי חשוב, שיהיה לכולנו חג חרות שמח!

כתבה : קרן יניב – גידניאן

צילום: קרן יניב-גידניאן

הפוסט צילום ילדים ומשפחה בחגים הופיע לראשונה ב-סטודיו הראל.

החלטתי לכתוב על נושא שהוא מעבר לאמנות וטכניקה. אני רוצה להתייחס קצת לחיבור שלנו לצילום, כצלמים. לרגש הזה שמניע אותנו, לכיף, להנאה ולסנכרון בין המוח לאצבע שקורה כאשר אנחנו מזהים סיטואציה הראויה לצילום.

אני מניח שאם אתם קוראים את שורות אלו אז אתם די נהנים מצילום. אחרי הכל, אתם כאן. עם זאת, צילום הוא תחום רחב ומורכב ואתם תמיד תוכלו ליהנות ממנו יותר.

לשם כך, היה לי חשוב להביא לכם את רשימת התרגילים המעשית הזו שתוסיף לכם מעט פלפל לחוויית הצילום שלכם.

1. צרו פרויקטים אישיים

פרויקטים אישיים יחברו אתכם חזק לצילום והכי חשוב – הם יחברו אתכם לעצמכם. תחשבו על סיפור אישי או חוויה אישית שהייתה לכם ותצרו לעצמכם מזכרת בצורת סדרת תמונות המשלימות יחד סיפור אחד.
לאחרונה אני נחשף ללא מעט צלמים שלקחו על עצמם את "פרויקט 365" – במסגרת הפרויקט הם מצלמים תמונה אחת כנגד כל יום בשנה. הרעיון שעומד מאחורי הפרויקט הזה הוא למצוא את התמונה שתסכם את היום שלכם או את החלק המהותי בו, מעין יומן יומי כזה. זה מעניין מאוד, דורש חשיבה והתמדה, ולכן הוא יכול להיות גם תרגול מעולה.

כל נושא שתבחרו בו יכול להיות פרויקט אישי. זה יכול להיות יומן מסע וזה יכול להיות גם מעקב אחרי המלפפון ששתלתם בגינה. מה שקובע זה רק יד הדמיון שלכם.

2. צאו החוצה ותפתחו בשיחות

בעוד שחשוב לצלם את האזור שאליו אתם משויכים ואותו אתם מכירים, זה יכול להיות נחמד גם להרחיק לכת ולחוות מקומות חדשים. תגוונו את הטיולים שלכם ותכניסו בהם עניין, צאו למקומות חדשים ותכירו תרבויות שונות.
אני רואה בצילום כסוג של שליחות ותמיד כשאני מסתכל אחורה, אני חושב על הרבה דברים שלא היו לי היום אילו לא הייתי צלם. תנצלו את היכולת שלכם להיות "קוסמים", תפתחו בשיחות עם אנשים ברחוב ואל תחששו מהם.
תבואו בגובה העיניים ואל תתגנבו בסתר, תוודאו שאתם אומרים להם "שלום" בצורה נעימה ותשתפו אותם גם במה שאתם עושים. אם צילמתם אותם אז תראו להם את התמונה ותציעו להם לקבל אותה במייל. זה כיף, ורוב האנשים יאהבו את הרעיון הזה.

אני חושב שאם לא היו המצלמות, כנראה שעדיין הייתי יוצא החוצה ורואה כל יום מקומות חדשים אבל המצלמה היא ערך מוסף שנותן לי את האפשרות לתעד את מה שאני רואה מנקודת מבט אישית ומחבר אותי לסביבה. וזה לגמרי בונוס.

בשורה התחתונה: המצלמה היא תירוץ נהדר להיפגש ולהתחבר עם אנשים מכל קצוות תבל וכן גם לצלם בכל יום אנשים חדשים.

3. צלמו כאילו אף אחד לא רואה אתכם

קרה לכם מתישהו שעצרתם ברחוב כדי לצלם שלולית או משהו מוזר אחר וכשהרמתם את מבטכם ראיתם מישהו שתוהה מה אתם עושים, לעזאזל?

עזבו את אותו אדם. התמונות הכי יפות והכי ייחודיות אלו תמונות של דברים שיכולים להיראות בנאליים במציאות וזה באמת כיף לצלם משהו בנאלי ולהוציא אותו מהקשרו.
תשמרו על עצמכם מפני מחשבות טורדניות של "מה אנשים יגידו". המחשבות האלה רק יהרסו לכם ויגרמו לכם לפספס תמונות שיכולות להיות טובות.

באופן דומה, אתם לא צריכים לדאוג ממה שאנשים יחשבו על סגנון הצילום שלכם. אתם לא יכולים להיות צלמים טובים מבלי שכמה אנשים לא יאהבו חלק מהעבודה שלכם. מה שצריך לעניין אתכם זה מה שאתם חושבים ולא מה שאחרים יחשבו במקומכם. רק ככה אתם תהיו צלמים טובים ומאושרים יותר.

4. צפו בעבודותיהם של צלמים אחרים

צפייה בעבודותיהם של אמנים אחרים תיתן לכם השראה ותכניס לכם המון תשוקה לצילום. זה גם ייתן לכם מושג טוב יותר של מה שאתם מסוגלים ליצור, בעיקר בתקופות חסרות השראה

תצפו בעבודות של אמנים ברחבי הרשת, בגלריות ובתערוכות, ותבחנו אותם. באיזו תאורה הם השתמשו, לדעתכם? מאיזה כיוון הגיע האור? כמה מקורות תאורה יש בתמונה? מה הייתה העדשה בה השתמשו? האם התמונה היא תפיסת רגע או מבוימת? כל אלו, ועוד הרבה שאלות שאתם יכולים לשאול, יעזרו לכם להבין אך צולמה התמונה. הדבר ייחקק לכם במח ובפעם הבאה שתצאו לצלם, זה כבר יבוא לכם לבד.

בנוסף לכך, תתחילו ליצור לעצמכם ספרייה קטנה של ספרי צילום. ישנם הרבה ספרי צילום זמינים אבל רק חלק מהם חשובים מאוד. תכניסו את ההוצאה הזו כחלק מציוד הצילום שלכם ותרכשו לכם ספר טוב אחת לחודש/חודשיים. ספרים הם מקור טוב להשראה והם אחלה כניסה לעולם הפילוסופי והפסיכולוגי של הצילום.

5. אור, אור ושוב פעם אור

האור, אינו רק המרכיב החשוב בצילום. האור הוא מקור הרגש והעצמה שלנו ויעידו מכריי כמה אני מתרגש מהאור בכל פעם מחדש, כאילו זו הפעם הראשונה שאני רואה אותו.
תמיד תחפשו את האור. תמיד!! לפני שאתם מוציאים את המצלמה מהתיק, קודם תסתכלו על האור, תיהנו ממנו ותפנטזו איך הנושא הבא שלכם יואר.

תעשו לעצמכם תרגיל יומי, להסתכל על האור. גם אם אתם סתם הולכים ברחוב או יושבים במשרד בעבודה (ללא המצלמה), תסתכלו על האור ותנסו להבין אותו בצורותיו השונות.
אני בטוח שאחרי תרגיל אחד כזה, יגרד לכם כבר באצבעות…

6. צלמו כאילו שאתם מצלמים על סרט צילום

ייש איזשהו קסם בצילום במצלמות פילם. אתם מצלמים מבלי היכולת לראות מיhדית את התמונה, ובנוסף – אם התמונה לא יצאה טוב, אתם תדעו מזה רק כאשר סרט הצילום ייצא מהפיתוח שלו.

לא סתם אומרים שצלמי הפילם הם הכי מדויקים.. הם התבקשו לצלם תמונה טובה ולדעת שהיא תהיה טובה עוד הרבה לפני שהם יראו אותה. בנוסף – עבודת העיבוד של ימי הפילם ארכה הרבה יותר זמן מהיום.. לצורך העניין, פעולה שאנו עושים היום ב-3 דקות בפוטושופ הייתה יכולה לקחת ימים שלמים של ניסויים, הדפסות חוזרות ונשנות והוצאת כספים. כל אלו הביאו את צלמי הפילם להיות מדויקים בעבודה שלהם ולא לסמוך על עיבוד.

צלמו כאילו אין לכם מסך לראות את התמונה וכאילו אין דבר כזה שנקרא פוטושופ.

אם אתם רוצים מריחת תנועה, צלמו עם חצובה ותצלמו בחשיפה ארוכה אך אל תעשו Motion Blur בפוטושופ.
תבנו את הקומפוזיציה שלכם בזמן הצילום כדי שלא תצטרכו לשנות אותה בעריכה.
תמדדו את האור כמו שצריך למדוד אותו בצורה הכי טובה שיש.

בדרך הזו אתם תרגישו איך אתם חושבים יותר ועל הדרך גם תחדדו את חושי הצילום שלכם, כך שאתם תדעו לצלם תמונות טובות גם אם יום אחד ייעלמו המסכים מן העולם.

7. פשטו את העריכה שלכם

עיבוד התמונה באמת יכול להיות עניין מרגש אבל רק כאשר אתם תעשו אותו בדרך הנכונה. אני מכיר הרבה אנשים שבזמן הצילום חושבים על העיבוד והעריכה של התמונה ומוותרים על הרבה מהחוויה האמיתית שבצילום עצמו ובנוסף, מקשים על עצמם בזמן עיבוד התמונה.

צלמו כך שבזמן הצילום תצא לכם תמונה כמה שיותר מושלמת מבחינת תאורה, קומפוזיציה וכו', כזו שלא זקוקה לתיקוני שגיאות. את שלב העיבוד תשאירו להוספת טעמים שלא ניתן היה להוסיף בזמן הצילום בגלל מגבלות כלשהן.

עכשיו, למעשה, אתם לא צריכים לתקן, אלא רק להוסיף כמה תבלינים לתמונה..

לפני שתגיעו לשלב הזה כדאי מאוד לעשות סינון לתמונות ולבחור רק את התמונות שאתם רוצים לעבד. אחרת אתם עלולים למצוא את עצמכם עם חום גבוה מול 300-400 תמונות בתכנת העריכה.
סינון תמונות יהפוך אתכם להרבה יותר יעילים ויפנה לכם הרבה תמונות "זבל" שלא צריכות להישמר. ארכיון תמונות המקור שלכם יהיה קטן יותר בהרבה ויהיה לכם הרבה יותר כיף לערוך כשאתם יושבים מול 10 תמונות נבחרות ולא מול 200..

כתב : תומר אלמקייס

הפוסט 7תרגילים מעשיים שישדרגו את חוויית הצילום שלכם הופיע לראשונה ב-סטודיו הראל.

קיימות בעצם 2 אפשריות עיקריות:

הקפאת התנועה באמצעות מהירות תריס קצרה.
חשיפה ארוכה שתמרח את תנועת המים הנופלים ונקבל מעין גלימה לבנה.
בד"כ צלמים מעדיפים את האפשרות השנייה שמצליחה להעביר את התמונה בצורה מעניינת ומיוחדת…

אז מה צריך ?

צילום מפלים ומים זורמים.
מפלי מים מאפשרים לנו הצלמים אתגרי צילום רבים ומעניינים, דבר אשר משדרג את צילום הנוף הסטנדרטי למשהו עם אנרגיה, עניין ותנועה.

קיימות בעצם 2 אפשריות עיקריות:

הקפאת התנועה באמצעות מהירות תריס קצרה.
חשיפה ארוכה שתמרח את תנועת המים הנופלים ונקבל מעין גלימה לבנה.
בד"כ צלמים מעדיפים את האפשרות השנייה שמצליחה להעביר את התמונה בצורה מעניינת ומיוחדת…

הקפאת התנועה באמצעות מהירות תריס קצרה.
חשיפה ארוכה שתמרח את תנועת המים הנופלים ונקבל מעין גלימה לבנה.
בד"כ צלמים מעדיפים את האפשרות השנייה שמצליחה להעביר את התמונה בצורה מעניינת ומיוחדת…

אז מה צריך ?

חצובה – צילום בחשיפה ארוכה דורש יציבות של המצלמה, ולכן תצטרכו חצובה. או לחילופין אמצעי אחר אשר ניתן למקם עליו את המצלמה ללא תזוזה.
ISO נמוך – היות ואנחנו במצב של אור יום נתחיל מהורדת הרגישות של החיישן, דבר שיאפשר חשיפה ארוכה יותר, וכמובן צילום ללא רעשי רקע מיותרים.
צמצם– העדפה לצמצם סגור היא מובנת היות ואנחנו שואפים לחשיפה ארוכה, אזי נרצה להקטין את כמות האור מכל מקום אפשרי. צריך לקחת בחשבון שמצב סגירת צמצם יוביל לעומק שדה גדול שלא תמיד רצוי… ומומלץ לא להגיע לסגירה מלאה של הצמצם ( כלומר לערך המינימלי של העדשה )
פילטרים (מסננים) – השימוש במסנן יועיל בהקטנה של האור המגיע לחיישן ( כמעין משקפי שמש לעדשה J ) ויאפשר לנו גם במצב של אור יום מלא לחשוף חשיפה ארוכה. פילטרים אפשריים: מקטב Polarizing יקטין בד"כ כ-2 סטופים או פילטר מכהה Neutral Density לפי מס' סטופים המבוקש .
מיקום וזמן -טיימינג – בחרו את הזמן המתאים במהלך היום לצילום מפל המים על מנת שניתן יהיה לבצע חשיפות ארוכות וניצול תאורה מתאימה (סוף יום או תחילתו וימים מעוננים), דבר שיאפשר חשיפות של שניות ארוכות מאוד.
קומפוזיציה –חלק חשוב מאוד מהצילום. את מפל המים ניתן לצלם במספר גדול של אופציות, מזוויות צילום שונות, ממרחקים שונים. בהגיעכם למקום הסתובבו מסביב, חפשו זוויות שונות, שימו לב לתאורה בכל מקום ובחרו את הנקודה המחמיאה ביותר למפל.
אז לעבודה…חשוב תמיד לבדוק לפני שיוצאים מלבד מזג אוויר כמובן גם את כיוון השמש במיקום המפל כך שנקבל כמה שפחות אור עליו, כל מידע רלוונטי יכול לסייע, מיעוט מבקרים יעניק לנו חוויה אחרת ואילו כניסת אנשים לפריים ייתן פרופורציות לצילום דבר שייתן לצופה הבנה על עוצמתו וגודלו.

חצובה – צילום בחשיפה ארוכה דורש יציבות של המצלמה, ולכן תצטרכו חצובה. או לחילופין אמצעי אחר אשר ניתן למקם עליו את המצלמה ללא תזוזה.
ISO נמוך – היות ואנחנו במצב של אור יום נתחיל מהורדת הרגישות של החיישן, דבר שיאפשר חשיפה ארוכה יותר, וכמובן צילום ללא רעשי רקע מיותרים.
צמצם– העדפה לצמצם סגור היא מובנת היות ואנחנו שואפים לחשיפה ארוכה, אזי נרצה להקטין את כמות האור מכל מקום אפשרי. צריך לקחת בחשבון שמצב סגירת צמצם יוביל לעומק שדה גדול שלא תמיד רצוי… ומומלץ לא להגיע לסגירה מלאה של הצמצם ( כלומר לערך המינימלי של העדשה )
פילטרים (מסננים) – השימוש במסנן יועיל בהקטנה של האור המגיע לחיישן ( כמעין משקפי שמש לעדשה J ) ויאפשר לנו גם במצב של אור יום מלא לחשוף חשיפה ארוכה. פילטרים אפשריים: מקטב Polarizing יקטין בד"כ כ-2 סטופים או פילטר מכהה Neutral Density לפי מס' סטופים המבוקש .
מיקום וזמן -טיימינג – בחרו את הזמן המתאים במהלך היום לצילום מפל המים על מנת שניתן יהיה לבצע חשיפות ארוכות וניצול תאורה מתאימה (סוף יום או תחילתו וימים מעוננים), דבר שיאפשר חשיפות של שניות ארוכות מאוד.
קומפוזיציה –חלק חשוב מאוד מהצילום. את מפל המים ניתן לצלם במספר גדול של אופציות, מזוויות צילום שונות, ממרחקים שונים. בהגיעכם למקום הסתובבו מסביב, חפשו זוויות שונות, שימו לב לתאורה בכל מקום ובחרו את הנקודה המחמיאה ביותר למפל.
אז לעבודה…חשוב תמיד לבדוק לפני שיוצאים מלבד מזג אוויר כמובן גם את כיוון השמש במיקום המפל כך שנקבל כמה שפחות אור עליו, כל מידע רלוונטי יכול לסייע, מיעוט מבקרים יעניק לנו חוויה אחרת ואילו כניסת אנשים לפריים ייתן פרופורציות לצילום דבר שייתן לצופה הבנה על עוצמתו וגודלו.

הפוסט צילום בחשיפה ארוכה הופיע לראשונה ב-סטודיו הראל.

המדריך המושלם לבחירת קורס צילום

הצילום הוא יכולת יצירתית ואמנותית המתאימה לכל אחד. מבחינת עקרונות וטכניקות, הצלחה בתחום דורשת למידה ואימון רב. כשמדובר בבחירת קורס צילום, ישנם כמה גורמים שחשוב לקחת אותם בחשבון, על מנת לבחור באופציה המתאימה לכם.
במאמר זה, נביא לכם את המדריך המלא לבחירת קורס צילום שישפר את היכולות שלכם ויעזור לכם לצלם כמו מקצוען.

1. תחום העניין:
בחרו בקורס שמתמקד בתחום הצילום שאתם מעוניינים להתמקצע בו. ישנם קורסים המתמקדים בצילום נוף, פורטרטים, צילום אוכל,  צילום מאקרו, אדריכלות ועוד. בחירת התחום חשובה להתאמת הקורס לצרכיכם.

2. רמת הידע והניסיון:
חשוב לבחון את רמת הידע והניסיון שלכם בתחום הצילום. ישנם קורסים המתאימים למתחילים שאין להם ניסיון קודם, וישנם קורסים מתקדמים שמתאימים למי שרוצים לשפר את הידע שלהם ולהתקדם לשלב הבא.

3. הוראה ומדריכים:
בדקו מי הם המדריכים והמרצים בקורס. האם הם מומחים בתחום הצילום? האם יש להם ניסיון רב? המדריכים הטובים יכולים לשפר באופן משמעותי את היכולות שלכם ולהביא אתכם לרמה הבאה בקצרה וביעילות.

4. תוכן הקורס:
בדקו מהם נושאי הלימוד בקורס. חשוב שהתוכן יהיה מעניין ומגוון, ויכלול גם תרגולים ותרגול פרקטי כדי להתמודד עם כללי הצילום בפועל.

5. עלויות ומיקום:
בדקו את העלויות של הקורס והאם הן מתאימות לתקציב שלכם. חשוב גם לבדוק את המיקום של הקורס והאם הוא נמצא במרחק נגיש לכם. כמובן שאם מצאתם את הקורס המתאים, שווה לפעמים להתאמץ מעט יותר כדי להגיע גם למקום מרוחק מעט.

6. הערכה עתידית:
שאלו את עצמכם מה מטרתכם ומה תרצו להשיג להשיג מהקורס הזה ומה התועלות שאתם מצפים לקבל בעתיד. קורס שמספק כלים וידע מעשי יכול להיות צעד לקראת קריירה מוצלחת בתחום הצילום.

בחירת קורס צילום היא צעד חשוב להתקדמות בתחום ולשיפור היכולות הצילומיות שלכם.

על פי המדריך הזה, תוכלו לבחור בקורס המתאים לכם ולהשיג את הידע והכישורים הנדרשים כדי להצליח בעולם הצילום.

להתראות ובהצלחה,

מאיתנו,

צוות סטודיו הראל,

במרכז ללימודי הצילום.

הפוסט קורס צילום הופיע לראשונה ב-סטודיו הראל.

המח שלנו מאזן עבורנו את הלבן ברמה כל כך מדויקת ולכן אם אתה לא צלם, אופטומטריסט או רופא עיניים – סביר להניח שאי ידיעת המידע הזה לא תפריע לך. מכיוון שאנו צלמים, וחומר הגלם שלנו הוא האור – עלינו להבין את משמעות האור, גם מבחינת הטמפרטורה שלו, שכן האור אינו נמדד רק בעוצמה, אלא גם בצבע.

מהו איזון לבן?

כל מקור אור מקרין צבע של אור שונה ובכך משפיע באופן ישיר על צבעוניות התמונה. צבעו של האור המופק מהשמש ברוב שעות היום הוא אור לבן, לעומת צבעו החם של האור המופק מנורת הטונגסטן (צהוב), או מנורת הפלורוסנט (ירוק). העין האנושית, עושה איזון לבן באופן אוטומטי, כך שאנחנו תמיד נראה את צבעו של האור כ-לבן אך במצלמה העניין שונה.

נניח שלבשתם עכשיו חולצה לבנה, ואתם מוארים על ידי נורת טונגסטן, אתם בעצם מוארים באור צהוב. החולצה תיתפס בעינכם כלבנה בגלל שהעין מפצה על הצבעים הצהובים. המצלמה לעומת זאת רואה את הצהוב וכדי לאזן את הצבעים אנו נצטרך לומר למצלמה מה לעשות, ובעצם לסנן את הצבע המיותר ולהגיע למצב שאובייקטים לבנים נראים לבנים ולא צהובים, כחולים וכו'..

אז איך מאזנים את הלבן?

ניתן להגדיר את איזון הלבן באופן ידני וכך לשמור תמיד על איזון רצוי, וניתן לעשות זאת בצורה אוטומטית ולתת למצלמה להחליט לבד אך עליכם לדעת שיש לכך השלכות. איזון הלבן האוטומטי במצלמה, ברוב המקרים "עושה את העבודה" אך לא תמיד יעבוד לכם טוב וייתכן שתקבלו תמונות בגוונים שונים במידה שהתאורה תשתנה, ולכן כאשר אנו נצלם עם סוג אחד של אור זה יכול להיות בסדר לעבוד על WB אוטומטי אך הבעיה תתחיל להופיע כאשר יהיו לנו מספר מקורות תאורה ובטמפרטורות שונות.

לדוגמא: אם אנו מצלמים פורטרט בתוך חדר ויש לנו מקור אור טבעי (שמפיק אור לבן) שנכנס מהחלון אך יש לנו בחדר גם כמה נורות להט (שמפיקים אור צהוב) אז המצב הוא שהתאורה כרגע היא תאורה מעורבת ואם נגדיר למצלמה לאזן את הלבן באופן אוטומטי היא תתבלבל. הפתרון הוא לכבות כל סוג תאורה אחר ולהישאר רק עם סוג אחד אך לפעמים אתם תהיו במקום שאין לכם שליטה על האור ותצטרכו בכל זאת לכוון את ה-WB באופן ידני ולאזן אותו לפי מקור האור המאיר את הנושא שלנו.

איזון ידני של WB יכול להתבצע ב-2 דרכים. הדרך האחת היא להגדיר למצלמה את הטמפרטורה הרצויה בהתאם לסוג התאורה שלנו. איזון הלבן ע"י הגדרת טמפרטורה מתבצע בתפריט ה-WB תחת הקטגוריה "Kelvin".

הדרך השנייה היא "ללמד" את המצלמה מהו הלבן. בשיטה זו אנו נוכל לקבל תוצאה מדויקת ויעילה במהירות וכל מה שצריך לעשות זה ללכת להגדרה הזו בתפריט ה-WB של המצלמה שלכם ולצלם אובייקט לבן כלשהו (קיר, חולצה, דף A4 וכו') שכמובן נמצא באותו מיקום של הנושא שלנו ומואר באותו מקור תאורה.

פיתרון ידידותי לאזן את הלבן בשיטה הזו הוא לחסום את העדשה עם משטח לבן חלבי (אפשרי עם תחתית של קוטג') ולבצע את הפעולה כאשר אנו מכוונים את המצלמה ישירות אל מקור האור המאיר את הנושא. האור היוצא ממקור התאורה יעבור דרך אותו משטח לבן ויצבע אותו וכך המצלמה תאזן את האור ללבן נקי.

באמצעות השיטה הזו הצבעים בתמונה יהיו מאוזנים כל עוד תנאי התאורה לא השתנו.

כדי לעשות זאת במצלמות ניקון תיגשו לתפריט ה-WB במצלמה ותלכו למצב "Preset manual" או בקיצור "PRE". תלחצו על לחצן ה-WB לחיצה ארוכה עד שהמילה "PRE" תהבהב במסך המידע של המצלמה. כרגע יש לכם מספר שניות לצלם אובייקט לבן. אין צורך לפקס בכלל וברגע שהמצלמה זיהתה את אותו אובייקט כ-לבן היא תרשום "GOOD" וזה מצביע על כך שהיא הבינה מה אתם רוצים וסיננה כל צבע אור אחר.

ההגדרה הזו תישמר לכם על מצב "Pre" גם אם יצאתם ממנו כך שאם לדוגמא עברתם למקור אור אחר שהצריך מכם לשנות את הגדרות ה-WB למצב אחר – תוכלו תמיד לחזור למצב "Pre" ולהשתמש באיזון האחרון שעשיתם לפי המשטח הלבן מבלי צורך לעבור שוב את התהליך. כמובן שזה בהנחה שמקור האור לא השתנה כי אם כן – אתם תצטרכו לבצע את האיזון מחדש.

כדי לעשות זאת במצלמות קנון תכניסו את המצלמה למצב פוקוס ידני ותיגשו ל- Shooting menu 2 ומשם ל- Custom white balance ולחצו על "Set". עכשיו תצלמו את האובייקט הלבן ותהיה לכם אפשרות לבחור אם אתם רוצים לשמור אותו כהגדרה מותאמת אישית כך שאם תעברו ממצב זה למצב אחר תוכלו לדלג בין שני המצבים מבלי הצורך לאזן שוב באמצעות משטח לבן.

הגדרות מובנות לאיזון לבן

יצרני המצלמות שוב מקלות עלינו וגם כאן הם יצרו עבורנו הגדרות מובנות שיעזרו לנו להגיע לאיזון לבן נכון מבלי להשקיע יותר מדי מחשבה. לשם כך – בתפריט ה-WB שבמצלמה אתם תוכלו לראות את האייקונים הבאים:

בבחירת כל אחד ממצבים אלו אתם פשוט מגדירים למצלמה טמפרטורה מבלי לדעת ממש איזו. לדוגמא: אם בחרנו באייקון של שמש – המצלמה תבחר בטמפרטורה של 5500 קלווין ואם נבחר באייקון של הענן – המצלמה תבחר בטמפרטורה של 6500 קלווין וזה כי ליום מעונן יש צבעים קרים יותר.

עכשיו, כשאתם מבינים מה המצלמה עושה במצבים האלה אני מצפה מכם לחשוב במונחים של טמפרטורה ולא במונחים של אייקונים.

שימוש אמנותי באיזון הלבן

עכשיו, אחרי שאתם כבר יודעים לבצע איזון לבן , אולי יפתיע אתכם לדעת שלא תמיד צריך לקבל את האיזון הנכון ולפעמים אנו נרצה דווקא לשנות את הצבעים של המציאות כדי להשיג תוצאה יצירתית אחרת כמו שקיעות בגוונים כחולים או אדומים מאוד. כדי לעשות זאת אתם רק צריכים לפתוח טיפה את הראש וככה תוכלו להגיע לתוצאות מעניינות במיוחד.

לשם כך אנו נצטרך "לשקר" על המצלמה ולטעות באיזון במתכוון. לדוגמא – נניח שאתם מעוניינים לצלם עכשיו שקיעה ובא לכם שהיא תהיה בגוונים חמים. אם אנו נצלם ב-WB אוטומטי המצלמה תראה שיש הרבה צהוב וכתום בתמונה והיא תפצה על הצבעים האלו ע"י הוספת הצבע הכחול (קירור) אך אם אנו נגדיר אותו באופן ידני ונגיד למצלמה להוסיף דווקא את הצבעים החמים התוצאה תהיה שקיעה בגוונים חמים יותר ממה שהיינו מקבלים במצב האוטומטי.

צילום: תומר אלמקייס

אותו הדבר יכול להיעשות גם במצב ההפוך. כאשר אנו נרצה, לדוגמא, לצלם שקיעה בגוונים קרים אנו נגדיר למצלמה בעצם "לקרר" את התמונה ובכך אנו נקבל תמונה בגוונים קרים שהעין אינה רגילה לראות.

צילום: תומר אלמקייס

כאשר יש לנו יותר ממקור תאורה אחד בתמונה אנו נאזן את הלבן בהתאם לנושא בדרך כלל. התמונה שלמטה היא דוגמא מעולה לכך. הזוג שיושב בתוך האוטו מואר בתאורה חמה לעומת תאורת החוץ הקרה של שעות הערב. במקרה הזה "קיררתי" את הצבעים ע"י בחירה בטמפרטורה קרה.

סיכום

בעקבות הפוסטים האחרונים שכתבתי – שאלו אותי פעמים רבות איך להגיע לצבעים נכונים בתמונה אז הפעם כתבתי על הנושא הזה כדי ליישר קו באחד הנושאים החשובים בצילום.
איזון הלבן נקרא כך מכיוון שעצם הפעולה אמורה לאזן את צבע מקור האור ללבן ועל ידי כך לקבל צבעים מאוזנים ונכונים כפי שהם נראים במציאות אך תמיד יש בידינו את האפשרות להחליט מה אנו רוצים ולהגדיר למצלמה לעשות אחרת. כאן היצירתיות היא בידיים שלכם וע"י שינויים ממש קטנים אתם יכולים לשנות את הצבעים בתמונה בהתאם להחלטות ולרצונות שלכם.

איזון הלבן הוא פרמטר חשוב מאוד בצילום וישנם צלמים שלא מקפידים עליו וסומכים על חסדי המצלמה או במקרה הכי גרוע – על חסדי העיבוד. אז נכון שבעיבוד קל אפשר לשנות הגוונים בתמונה ובייחוד אם מצלמים בקובץ RAW – שם ניתן ממש לשנות את הטמפרטורה.

אבל אנחנו צלמים, לא? ואנו אמורים לייצר תמונה טובה במצלמה ולא במחשב.

אז בפעם הבאה שאתם יוצאים לצלם – תחשבו שוב מה אתם רוצים לקבל בתמונה שלכם. אולי כן תרצו לקבל צבעים מציאותיים ואולי לא.. מה שבטוח – אל תסמכו על הפעולות האוטומטיות של המצלמה. היא לא חכמה כמוכם .

כותב המאמר: תומר אלמקייס

הפוסט המדריך המלא לאיזון הלבן WB הופיע לראשונה ב-סטודיו הראל.

הפוסט HDR מדריך מקוצר הופיע לראשונה ב-סטודיו הראל.